Chroniques chinoises

Alors pourquoi suis-je donc partie en Mongolie ? Je vous avais laissé un peu sur votre faim la dernière fois en vous annonçant mon départ précipité pour le grand Nord sans vous en expliquer les raisons. Non on ne m’avait pas expulsée de Chine, non je ne reprenais pas ENCORE des vacances. Disons que je devais y convoyer une exposition et des livres afin de réduire les coûts de transport et surtout éviter de sacrés problèmes avec la douane sino-mongole. Et puis ça tombait plutôt bien parce qu’au même moment avait lieu à Oulan-Bator un festival de musiques monté par des français, avec un artiste que je comptais faire venir en Chine dans l’année.

Pékin-Oulan Bator

Voila donc comment nous nous sommes retrouvés, moi et ma caisse de 80 kg, sur le quai de la gare de Pékin, par une belle journée ensoleillée de septembre. Je m’apprêtais alors à refaire le chemin inverse à celui parcouru il y a déjà 4 ans, quasiment jour pour jour. Sauf que là plus de première classe avec maman mais compartiment de dernière, seule femme d’un wagon remplis de migrants du Shandong (province au Sud de Pékin) partis gagner leur vie en Mongolie. Heureusement mon compartiment n’est pas plein et je me retrouve seule avec un jeune mongol très calme et très propre. Avec les migrants tabagiques tous taillés sur le même modèle chemisette, ballerines chinoises et costumes de ville ringards parfumés à l’ail, ça aurait été une autre histoire.

A peine montée dans le train deux défauts fondamentaux dressent le chef de wagon contre moi : je suis une fille et j’ai le mauvais goût d’être occidentale. Après m’être faite incendier parce que j’avais eu l’impudence de vouloir regarder par la fenêtre du couloir au lieu de rester bien sagement en boule sur ma couchette, je me disais que le voyage commençait bien. Ce chef de wagon, non content d’être passablement antipathique, s’était en plus approprié la moitié du wagon pour son usage personnel. Il avait carrément réquisitionné un compartiment entier, devenu sa chambre et son salon (parfait pour recevoir les autres chefs de wagon) mais surtout la seule et unique salle des lavabos du wagon. Une organisation implacable :  la salle des lavabos pour stocker, couper et préparer son frichti, la chaudière du samovar (grand réservoir d’eau chaude indispensable pour remplir son thermos de thé ou se faire ses nouilles instantanées) pour cuire le tout et le compartiment pour manger le résultat de ses prouesses gastronomiques ferroviaires à grands renforts de « slurp, slurp ». Par contre en ce qui nous concerne, que l’on ne s’avise pas de vouloir traîner dans le couloir et pour se brosser les dents, tant pis, il faudra faire ça dans les toilettes immondes. Il a aussi déclaré la guerre aux migrants du Shandong qui me font bien rire et qui, comme de vrais gamins turbulents, n'en ratent pas une : ils se perdent sur le quai, oublient de remonter dans le train à l’heure, fument dans les couloirs, font du bruit, bref ne font que des bêtises et se font systématiquement houspiller. Le sort qu’ils infligent à mon seul point d’eau, à savoir les toilettes, me fait cependant nettement moins rire.

Compagnons de voyage

A peine sortis de Pékin, nous traversons des paysages magnifiques, gorges, canyons, montagnes j’ai de la peine à croire que nous sommes encore en Chine tant les rivières sont propres, le ciel bleu et l’air pur. Puis après être passés à travers des kilomètres de champ de maïs et de vignes, la végétation se fait de plus en plus rare. A Datong nous entrons pour de bon dans les terres sèches du Nord et c’est au soleil couchant que nous commencont à découvrir le début pelé du désert du Gobi.

Arrivés à Erlian, ville frontière chinoise, l’air s’est rafraîchit depuis Pékin. On nous prend nos passeports puis notre train (et nous toujours dedans) part dans un grand hangar où on change les roues de tous les wagons ! Si, si, les rails mongoles et les rails chinoises n’ayant pas le même écartement, on doit changer le châssis du train. Difficile à expliquer mais vrai ! Je profite de l’attente pour devenir la confidente des migrants du Shandong qui me racontent qu’ils quittent la Chine pour la première fois, pour gagner un peu plus sur un chantier de construction en Mongolie. Quelle excitation pour eux de quitter la mère patrie ! Au même moment, le chef de wagon découvre incrédule que je parle chinois et je passe donc du statut d’ « étrangère débile » à celui ô combien enviable alliée potentielle pour civiliser les migrants (ce qui me vaut des petites intentions comme un seau d'eau jeté juste avant mon passage dans les toilettes préalablement saccagées par les migrants ou encore une indulgence relative sur mes allées et venues dans le couloir).

Puis ça y est, après plusieurs heures d’attente, les passeports sont récupérés, les roues changées, nos bagages inspectés, et nous passons enfin la frontière passage à 1h du matin. Je tombe de sommeil quand la belle (et géante) employée de l’immigration mongole aux lèvres carmins (à 1h du matin je salue l’effort) et son acolyte le douanier Gengis Khan viennent nous contrôler. Encore une heure environ et nous redémarrons.

Et voilà nous sommes en Mongolie. Je ne peux m’empêcher de songer à mon excitation au même endroit il y a 4 ans, en entrant pour la première fois dans cette Chine qui occupait mes pensées depuis si longtemps !

Cette fois-ci je fais le chemin inverse, curieuse de découvrir un pays qui en 4 ans a du bien changer…

Je me réveille le lendemain matin, tirée du lit à 10h (j’étais la dernière du wagon à dormir si « tard ») par le chef de wagon qui avec sa grande délicatesse me balance une couverture en me disant : « Tu dors encore ? Allez, tiens !» (pour lui c’était une attention gentille).

La plaine est trempée par un crachin triste, paysage immense, puis Oulan-Bator (UB pour les intimes) apparaît, avec ses bidonvilles de yourtes. A nous deux UB !

Suite au prochain épisode (désolée) !

Pour célébrer la fin des pétards (des semaines d’explosions, de feux d’artifices et de nuits passées l’oreiller sur la tête, à se réveiller en sursaut en se demandant si la troisième guerre mondiale n’avait pas été déclarée…) et du Nouvel An chinois (bonne année du Rat !), je reprends ma plume électronique, après une absence prolongée due à 1- mon éloignement momentanée du territoire chinois, 2 - une flemme monumentale, 3 - trop de bruits d’explosion pour m’écouter penser…
Mais en ce dimanche d’inactivité et de silence total, plus aucune excuse, je m’y mets.

Donc je vous avais laissé sur mon retour en Chine, au début du mois de janvier. Retour de courte durée car deux semaines plus tard je reprenais l’avion dans le sens inverse pour fêter l'anniversaire de mon grand "petit frère" et pour une série de réunions, une plongée en immersion sous les ors de la République, du Quai d’Orsay au Sénat et avec en prime une réception fabuleuse (avec une table pleine de fromages !!) au Trocadéro... Les vacances du Nouvel An chinois pointant le bout de leur nez à l’horizon (nous sommes passés de l’année du cochon à l’année du Rat le 7 février), j’en profitais pour prolonger ce séjour éclair (« relampago » en espagnol, l’un des mots préférés de cette langue, d’où le titre du post) dans la mère patrie, avec des vacances bien méritées (encore me direz vous, mais je fais des provisions dans la perspective des prochains mois à travailler sans relâche et sans week-ends, si, si !!!) et partir vers des destinations de rêves grâce à mes derniers billets-compagnie chèrement gagnés par mon dur labeur chez Air France (les « der des der », autant en profiter…).

Sous les ors de la République (Sénat et Quai d'Orsay)

Ma première destination, Rome, la ville éternelle et sa dolce vita. Arrivée un vendredi soir, repartie le dimanche midi. Soit une journée de visite menée tambour battant et qui ne m’a malheureusement pas vraiment laissé le temps de goûter aux douceurs de la vie romaine. Du Vatican au Colisée, du Forum à la fontaine de Trévise, je vais si vite que je n’ai finalement pas le temps de me laisser charmer. Malgré le ciel d’un bleu azur, le doux soleil d’hiver et les montagnes enneigées dominant majestueusement la ville. Dommage.
Mais ma promenade du dimanche matin dans les ruines du Palatin restera tout de même un grand moment de poésie. J'ai la sensation de marcher dans les traces de Keats, de Byron et des grands romantiques, quasiment frappée du « syndrome de Stendhal » en découvrant cet enchevêtrement de ruines et d’époques, sous les pins et la brume matinale…
Apres cette parenthèse romaine, je repartais quelques jours plus tard pour Cuba. J’allais y rester une semaine, durée exceptionnelle par rapport à toutes mes escapades précédentes. Pourquoi Cuba ? Parce que Cuba c’est l’alliage parfait entre mes chères Caraïbes et l’Amérique latine, parce que c’est loin, parce qu’on y parle espagnol (enfin plutôt le cubain !) et que c’est tout sauf la Chine… Par contre, je me rends compte que je suis en train de me spécialiser dans les pays socialistes : Vietnam, Chine, Cuba, ne manque plus que la Corée du Nord et on me refusera l’entrée au Etats-Unis la prochaine fois que je montrerai mon passeport à un poste frontière américain !

Raconter Cuba. Vaste entreprise. Quasi impossible. Par où commencer et comment avoir le culot de vouloir émettre quelque jugement que ce soit après une semaine seulement. Comme à mon habitude je me contenterai donc de quelques impressions éparses...dès le prochain post.

P.S : Le film dans lequel j'avais fait de la figuration à la fin de 2006 est enfin sorti en France. Il s'appelle "The Kite Runner" ou "Les cerfs-volants de Kaboul". Si vous faîtes bien attention vous me verrez dans la scène du mariage, alors ouvrez l'oeil !!

P.S 2 : Mon blog est à nouveau censuré depuis la Chine, j'espère que vous pouvez quand même y accéder !

L'hiver sur le Tibre

Alors que Hué m’avait offert un ciel presque radieux, voilà que le déluge me rattrape à peine mon bus a t-il dépassé la ville de Da-Nang. Et une pluie diluvienne dont seule la mousson a le secret. Je réédite ma technique du « attrape-moi si tu peux » et cours sous la pluie jusqu’à l’hôtel préalablement repéré dans un guide pour éviter les rabatteurs. J’attends trente minutes, une heure, deux heures dans ma chambre, dans l’espoir d’une éclaircie qui me permettrait de sortir sans risquer la pneumonie. Mais rien n’y fait. Je me décide donc à braver la tempête avec mon petit parapluie (qui n’a jamais autant servi) qui fait pâle figure sous la pluie vietnamienne (le pauvre est habitué aux sécheresses pékinoises). Trente secondes plus tard je suis déjà trempée de la tête au pied. C’est donc une Julie ruisselante qui parcourt un Hoi An encore plus ruisselant. Hoi An est pourtant une ville absolument adorable, fruit des influences chinoises, japonaises et même portugaise venues de la mer. Dans le centre, quasi piéton, les petites maisons à étage miraculeusement conservées font figure de miracle dans un pays largement détruit par la guerre. On pourrait passer des heures à y déambuler, arpentant ses rues pittoresques et scrutant tous les petits détails ornant chaque maison, chaque temple. Sauf qu’on a beau être dans le plus bel endroit du monde, la pluie rend toujours les choses un peu grises et tristes. Et surtout qu’après quelques heures passées les pieds trempés, à éviter les flaques d’eau, on se lasse vite. Je suis donc mise au repos forcé. Finis les excursions et crapahutages au pas de course, à Hoi An je prends mon temps et erre de café en café (et Hoi An possède de merveilleux petits cafés où on trouve de superbes pâtisseries françaises - opéras, mille-feuilles, j’en passe et des meilleurs ! - que l’on peut déguster sur une terrasse en regardant les gens passer sous leurs ponchos de pluie), me refais une vraie culture TV5 (diffusé dans tous les hôtels vietnamiens), lis, écris... Le soir, n’y tenant plus de tant d’inactivité, je pars voir un spectacle pseudo-folklorique kitschissime, supposé restituer « l’essence de la civilisation Cham » (culture du centre du Vietnam, très proche de la culture indienne, ayant connue son apogée entre le IIe et le XVe siècle) si tant est que les affreux costumes d’animaux à paillettes dont sont affublés les pauvres danseurs aient quelque chose à voir avec la culture Cham. Afin d’éclairer ce mystère, je prends la décision de tenter un tour du côté du site Cham de My Son dès le lende main. La météo m’ayant laissée un peu de répit, la découverte de ce lieu saint de l’ancien royaume du Champa me plait beaucoup et je me perds avec délice entre les ruines millénaires, humant les odeurs de frangipanier et de terre mouillée, avec presque l’impression d’être un Indiana Jones exhumant une cité perdue (bon à vrai dire, il faut courir un petit peu pour ne pas être rattrapé par la meute d’autres Indiana Jones derrière vous). Je découvre aussi un pan d’histoire du Vietnam qui m’était encore complètement inconnu (et il faut dire qu’en la matière mes lacunes sont immenses), celle du Vietnam d’avant la colonisation et des influences de l’hindouisme dans un pays où l’héritage culturel est avant tout marqué par le monde chinois (par contre pas de traces d’animaux à paillettes, curieux non ?). Profitant de cette trop belle accalmie (car on ne peut pas vraiment parler de beau temps), je pars ensuite en vélo jusqu’à la plage de Cua Dai, à quelques kilomètres de Hoi An, une très grande et belle étendue de sable blanc mais battue par les vents, où je suis presque la seule à me baigner. Pourtant que la mer est bonne, me rappelant mes chères Antilles. Mais la trêve aura été de courte durée et déjà les gouttes recommencent à tomber. Je recommence alors mon cycle de pâtisseries, TV5, poisson cuit dans des feuilles de bananiers et m’autorisent une virée shopping (ou plutôt couture, Hoi An étant le paradis de la robe sur mesure !) pour pas grande chose et une soirée manucure ! Mais si je ne devais garder qu’un seul souvenir de Hoi An (hormis son charme et son poisson dans une feuille de bananier) c’est sans doute ma rencontre avec l’honorable propriétaire d’une belle demeure coloniale de l’ancien quartier français d’Hanoi, qui me reçoit chez lui un matin, alors que je cherchais à m’abriter de la pluie sous son porche. Avec ce vieux monsieur, c’est une véritable plongée dans l’histoire que j’accomplis en quelques minutes. Il me fait visiter sa maison, qui n’a pas beaucoup dû changer depuis les français, les voisins de son enfance ; me montre l’autel qu’il dédie à ses ancêtres puis commence à me parler, dans un français parfait (j’ai été absolument époustouflée par les dons linguistiques des Vietnamiens) de sa vie et à me questionner sur la mienne. Lorsqu’il apprend que j’ai étudié les sciences politiques et que je vis en Chine, ses questions fusent de plus belles. Et il avance la grande question, l’inévitable, en me demandant mon avis quant aux futures des régimes socialistes chinois et vietnamiens. Il faut dire que cette question je me l’étais posée maintes fois. D’abord en constatant l’omniprésence de la propagande socialiste au Vietnam, et cela bien plus qu’en Chine. Partout de grands panneaux vantant la victoire (la fête nationale ayant eu lieu il y a peu), Ho-Chi-Minh et le triomphe du socialisme. J’en étais presque venue à me demander si le communisme vietnamien n’était pas finalement plus vivant qu’en Chine où il n’est plus, à peu de choses prêt, qu’une vulgaire mascarade (sauf pendant les grands ramdams type 17^e congrès du Parti qui vient de se terminer). Je réponds assez prudemment, ayant appris en Chine à peser mes mots et à tester mes interlocuteurs (il ne faudrait pas tomber sur l’œil de Moscou en personne !). Mais le vieux professeur se lance alors dans un démontage minutieux du régime actuel, m’expliquant que le déférlement de propagande est plutôt le dernier soubresaut de la bête à l’agonie et que la jeunesse vietnamienne et la croissance ultra-libérale que connaît aujourd’hui le pays, pousseront de toute façon le régime actuel vers la porte de sortie. Une sorte d’autodestruction programmée, par la force des choses et sous les influences de la mondialisation, beaucoup plus facilement envisageable dans un « petit » pays comme le Vietnam que dans la grande Chine, mastodonte de masses agricoles, quasi-imperméable à toute influence politique extérieure, où les changements devront attendre bien plus qu’une génération. Deux pays socialistes en pleine schizophrénie, entre communisme et société ultra-capitalisme aux taux de croissance à deux chiffres, mais qui ne s’acheminent peut-être pas vers le même avenir. Le discours de ce monsieur m’étonne par sa grande clairvoyance (dans un pays où les médias et les opinions restent étroitement contrôlés) et sa franchise, surtout de la part de quelqu’un que je connais à peine. Je lui demande s’il n’est pas inquiet de me dire les choses si ouvertement et il me répond que si j’avais été vietnamienne, il aurait gardé cela pour lui. Pourtant, pas sûr qu’en Chine un Chinois se serait risqué à de tels déclarations, même (ou peut-être surtout) avec un étranger…

Oncle Ho aurait-il raté le coche ?

Le retour à Hanoi m’offre une trêve de beau temps dont je profite en prenant le frais sur les terrasses du centre-ville et en chevauchant des « motobikes » dans le Hanoi nocturne. Mais cette euphorie est de courte durée. Le lendemain, mauvaise nouvelle, un typhon (répondant au doux nom de Lekima) s’approche et plus aucun bateau ne part pour la baie d’Ha Long. Quand typhon rime avec déception. Moi qui ne rêvais que de jonques voguant sur les flots azurs dans la majestueuse baie d’Ha Long pour mes deux derniers jours de voyage (ma cerise sur le gâteau !). Complètement raté, échec sur toute la ligne, la baie d’Ha Long sera pour un prochain voyage. Ca m’apprendra à tenter l’Asie du Sud-Est en période de mousson. Je me fais une raison et en profite alors pour découvrir Hanoi de fond en comble, faisant le tour des marchés et des temples et allant jusqu’à rendre visite à Oncle Ho devant son mausolée, copie conforme de tous ses petits copains socialistes orientaux. Pour mon dernier jour, je me décide finalement pour une balade dans les alentours de Hanoi. Quelques jolis temples, de beaux paysages et un endroit surnommé « la baie d’Ha Long terrestre » (en guise de lot de consolation), qui me fait beaucoup penser à Guilin dans le Sud de la Chine. Mais on a beau dire, un tour de barque sous une pluie battante qui vous arrache le parapluie des mains et n’épargne pas une centimètre carré de votre petite personne, n’offre peut être pas les conditions idéales pour goûter aux beautés du paysage. Heureusement, je fais en ce dernier jour la connaissance d’un groupe d’espagnols et d’un américain (exilé comme moi à Pékin) avec lesquels je passe ma dernière soirée hanoite à regarder la pluie tomber, entre barbecue de pattes de poulet et bars hanoites déserts.

Good bye Vietnam. Un peu de déception (notamment à cause du temps) mais beaucoup de découvertes, de rencontres et de simples moments de bonheur, que mon état de voyageuse solitaire m’a d’autant plus permis d’apprécier. Après le choc de l’arrivée dans l’apocalypse hanoite, ayant appris à marcher à « pas de glandeurs » et m’imposant (à cause du mauvais temps) un rythme plus lent, je me suis laissée charmer par ce pays, prenant le temps de profiter de petits moments de magie, comme ce petit pain au chocolat dans le train, la rencontre avec le vieux professeur de Hoi An, les petites mamies espiègles m’offrant des fleurs odorantes, tombées avec la pluie, devant le temple de la Littérature… Et puis cette douceur de la vie, si propre à l’Asie du Sud-Est et qui me fais presque irrémédiablement me sentir chez moi dès que j’y mets les pieds. Je reviendrai très certainement au Vietnam mais sous le soleil cette fois, et j’ose espérer que je pourrai alors réaliser mon rêve de baie d’Ha Long. Un rêve bien lointain désormais, du Pékin congelé d’où je vous écris (pas de chauffage avant le 15 novembre et il fait très très froid dans les maisons, brrr) et où les rues me semblent étrangement calmes. P.S : En attendant de repartir à la découverte du Vietnam, je ramène pleins de bonnes adresses et de bons plans que je serais très heureuse de vous faire partager, avis aux amateurs !

Vacances du 1^er octobre (fête nationale chinoise) au Vietnam, 26 septembre - 4 octobre

Le Vietnam cela faisait longtemps que j’en rêvais. Un voyage pourtant maintes fois reporté, mais dont l’idée n’avait eu de cesse de me tarauder depuis mon arrivée en Chine. Envie d’exotisme, de chaleur, d’humidité (pour le coup j’allais être servie), et surtout curiosité et désir de confronter la réalité de ce pays aux mythes que la Française que je suis continuais de ruminer sur l’Indochine et les années de guerres. Ce voyage si court m’a justement permis d’aller un peu au-delà de ces fantômes et de me donner quelques pistes aussi bien sur le passé précolonial que sur le Vietnam contemporain, si proche et si différent de son cousin chinois, avec lequel la comparaison s’imposait tout naturellement.

De ces quelques jours de voyage (trop court !) dans le Nord et le Centre, je ne vous livrerai donc qu’une modeste mosaïque d’impressions et vous invite plutôt à aller jeter un coup d’œil sur le blog de Claire (qui y a passé plusieurs mois) pour une perspective plus approfondie (http://travelbug.over-blog.com)

Le Vietnam, c’est d’abord une bouffée de chaleur humide qui m’assaille sur la piste détrempée de l’aéroport de Noi Bai. Il fait déjà nuit noire mais je suis saisie par la moiteur tropicale de cette fin de saison des pluies. En voyageuse avisée, je m’étais dit que mon arrivée à minuit (via Canton) se passerait d’autant mieux si je pouvais me réserver un petit hôtel sans avoir à errer dans un Hanoi endormi en quête d’une chambre pour la nuit (la grande angoisse de tout voyageur à mon sens, et je parle en connaissance de cause !). Ma déception sur place est grande en constatant l’accueil plus qu’indifférent du réceptionniste et la décrépitude des lieux. Au programme souris cascadeuse (jusque dans la salle du petit-déjeuner où madame nous nargue allégrement), moisissure et chambre sans fenêtre… Avec pour couronner le tout, une taxe dont on me demande de m’acquitter le lendemain alors qu’aucun hôtel ne la demande jamais. Pensez à bannir le Prince Hôtel 1 de votre carnet d’adresse vietnamien (les bonnes adresses suivront, je vous le promets).

Je me réveille donc le lendemain matin avec la ferme intention de quitter cet enfer au plus vite. D’autant qu’à chaque voyage (sauf peut être au Japon ! Cas particulier s’il en est !) s’opère en moi le même processus : j’arrive, prends peur, veux immédiatement rentrer à la maison (ah mon doux foyer pékinois ! Je lisais un livre assez amusant qui définissait le voyage comme l’art de « s’envoler vers une terre étrangère, abandonnant avec empressement tout le confort de sa propre maison pour dépenser une vaste quantité de temps et d’argent dans une tentative futile de récupérer le confort que vous n’auriez pas perdu si vous étiez restés chez vous dès le départ»*), puis me laisse conquérir petit à petit jusqu’à ne plus vouloir repartir. C’est un peu ce qui s’est passé au Vietnam.

En ce premier jour de voyage en solitaire, je suis un peu déconcertée par la capitale vietnamienne. Hanoi est une belle ville, qui étale ses charmes décrépis avec langueur, mais qui peut être d’un abord un peu rude et peut être un peu trop violent pour une première journée au Vietnam. Les gens dont je ne comprends pas la langue (toujours cette même frustration de ne pas pouvoir communiquer à peine passées les frontières chinoises), les arnaques et les sollicitations à répétition (« motobikes, motobikes !»), le temps toujours incertain et puis la circulation (ah, la circulation !!), le bruit, les klaxons incessants, les trottoirs envahis par les motos et les flaques d’eau. Je me promène toute la journée, de l’Opéra au lac, en passant par la cathédrale. Je parcours les petites rues sinueuses, toutes consacrées à une profession (rue de la soie, rue du sel…),  déambule dans les marchés mais ai vite la sensation d’avoir fait le tour de la question, avec une seule idée en tête, trouver un endroit pour m’abriter du bruit infernal.

Pourtant, dès le premier soir, mon voyage commence à prendre de l’intérêt avec la rencontre d’André le Viêt-Kieu (nom donné aux vietnamiens d’outre-mer), qui m’invite à une Bia Hoi (bière pression servie sur le trottoir, véritable institution à Hanoi et très agréable) et m’emmène manger les meilleurs nems de ma vie. Il me raconte sa vie tourmentée, sa femme bretonne, ses enfants adoptés au quatre coins du monde et j’observe avec curiosité la réaction des vietnamiens qui l’entendent parler français et ne peuvent s’empêcher de le questionner sur sa « double vie » entre France et Vietnam. Mais surtout, André me donne la clé de mon séjour vietnamien en m’enseignant l’art de traverser la rue « à pas de glandeurs » (et là je le cite). En effet, rien ne sert de faire ma pékinoise pressée, ici il faut avancer doucement, mais sûrement, afin de laisser aux conducteurs de « motobikes », cyclo et autres engins infernaux le temps d’appréhender votre trajectoire et de vous contourner. Et je vous promets que ça marche (la preuve, j’ai survécu une semaine à ce rythme !).

Mais l’appel du large se fait (déjà) sentir. Je me promets donc de faire plus amples connaissance avec Hanoi un peu plus tard et je prends (le soir même) le train pour Hué, faisant le pari risqué d’éviter la pluie prévue sur nord dans les prochains jours en me dirigeant vers le centre tout aussi pluvieux. Je retrouve à cette occasion ces gares d’Asie du Sud-est, détendues et ouvertes, bien loin des fourmilières chinoises. Le train Hanoi-Saigon (je m’arrêterai au milieu, à Hué) ressemble à s’y méprendre à un train chinois, la propreté et l’odeur de tabac en moins. Mais le wagon restaurant tout en bois est charmant, tout comme mes camarades de compartiment, tous deux originaires de Hué, avec qui je communique tant bien que mal dans un anglais approximatif et qui m’apprennent mes premiers mots de vietnamiens. A mon réveil, je savoure un petit pain au chocolat délicieux (héritage français bien entendu) en regardant défiler les bananiers par la fenêtre. Hanoi est loin, je commence enfin à me rendre compte que je suis sous les tropiques. Et cette simple pensée me transporte de bonheur.

* La traduction étant un art dont je suis loin de maîtriser les subtilités, je retranscris ici la phrase dans sa version originale.

”You fly off to a strange land, eagerly abandoning all the comforts of home, and then expend vast quantities of time and money in a largely futile attempt to recapture the comforts that you wouldn’t have lost if you hadn’t left home in the first place”. - Bill Bryson -

CDG-TNR-LIS-JFK-IAD…, je m’emmêle dans mes codes d’aéroport et manque passablement de sommeil. Plus la force d’écrire, place donc aux photos… En attendant les textes (que je vous promets dès que j’aurai réussi à passer plus de 24 heures au même endroit !!).

Quelques semaines plus tard... Le 8 août 2007...

Ca y est, j’y suis arrivée, j’ai posé mes valises pendant trois jours et ai pu ainsi retrouver 1/la forme, 2/mon bronzage (et ça c’est capital !) et 3/le temps d’écrire ! Et de vous faire découvrir rapidement mes dernières destinations…

Tout d’abord (et cela remonte déjà au début du mois dernier, que le temps passe vite !), une pause dans mes escales américaines : Madagascar, à 10 heures de vol, ancienne colonie française mais qui ne m’était pas moins complètement inconnue.

En fait, alors que je m’attendais à découvrir une île de l’Océan Indien plus ou moins similaire à ces voisines mauriciennes ou réunionnaises, j’ai été véritablement surprise par la particularité et l’originalité de la faune, de la flore, des paysages, de la population et de la culture malgaches. En trois jours, j’ai été véritablement étonnée de la foule de chose qu’il m’a été donné d’apprendre rien qu’en sillonnant la capitale Antanarivo et ses alentours. Et au palmarès de mes découvertes, les lémuriens malgaches, les petits villages en terre rouge, les hautes terres volcaniques mais aussi et surtout des traditions particulièrement vivantes comme celles du retournement des morts (cérémonie annuelle qui consiste à exhumer le défunt pour le faire passer du statut de mort à celui d’ancêtre) ou bien une cérémonie de transe vouée à intercéder auprès des esprits. La religion un aspect de la vie malgache qui m’a proprement fasciné puisque les croyances des malgaches associent sans aucune difficulté animisme pluriséculaire, christianisme (protestant surtout) et, chose plus surprenante, nationalisme patriotique. Ainsi on peut retrouver dans un même site de prière, un crucifix, le sang des animaux sacrifiés et les couleurs du drapeau. Toutefois, Madagascar a été pour moi l’objet d’un constat assez amer tant la situation sociale, économique et politique m’a paru quasi-dramatique. Certes les habitants annoncent tous fièrement vivre mieux avec Ravalomana (leur président élu - non sans heurts - depuis 2002, dont le portrait s’affiche jusque dans la plus pauvre des maisons) mais il n’en demeure pas moins que j’ai senti dans ce pays des relents de populisme et de corruption peu encourageants. Quant à la pauvreté, elle est partout et le sourire des malgaches ne suffit pas à la masquer (car les malgaches sont peut être les gens les plus gentils que je n’ai jamais rencontré). Le pays est sous perfusion et importe désormais son riz (en effet, les malgaches ayant découvert que la fabrication de la brique rapportait plus rapidement que la récolte du riz, toutes les rizières sont pillées de leur argile et dédiés à la briqueterie, un triste exemple de vision à court terme et de développement bien peu durable). A Madagascar le temps semble un peu arrêté, il y a encore peu de touristes, on fait tourner sa télévision avec la batterie de la voiture, les enfants des villages ont encore peur du vazaha (le blanc. Un petit garçon s’est même mis à pleurer en voyant un homme de notre groupe, en pensant que c’était un méchant docteur qui allait le circoncire !!). Beaucoup de choses à dire au final sur ces trois jours bien trop courts pour parcourir et comprendre un île aussi grande que la France et la Belgique réunies, mais une escale intense en émotions, durant lesquels j’en ai véritablement pris plein la vue et n’en ai pas perdu une miette.

A peine retournée à Paris j’étais déjà repartie, mais en vacances cette fois-ci, pour le Portugal ! Cela faisait longtemps que je voulais (re)découvrir Lisbonne et la présence là-bas d’un ami portugais a suffit à me convaincre. Une escapade délicieuse. Au programme (intense, comme toujours) : concert de Beth Gibbons face au Tage, panorama merveilleux depuis les miradors de l’Alfama, veillée nocturne dans les bars du Bairro Alto, nourritures culturelles au Musée Gulbenkian, à la Fondation Berardo ou en allant écouter un pièce d’un dramaturge portugais contemporain, promenade dans la fraîcheur de Sintra ou face à l’Atlantique démontée... Un régal à consommer sans modération et que je répéterais bien plus souvent si je le pouvais. Lisbonne m’a séduite par ses beautés mais aussi sa tranquillité, on a l’impression  d’y découvrir une ville qui se réveille tout juste, une sorte de Barcelone, mais sans les touristes anglaises enterrant leur vie de jeune fille en mini-jupe, ivres mortes à 4 heures de l’après-midi (non, non je ne renie pas mes origines mais il faut bien avouer que j’ai parfois un peu honte !), et avec tout à prouver. Une ville où il ferait bon vivre, n’en déplaise à mon ami Paulo qui ne jure plus que par Paris et pour qui Lisbonne est encore trop morte. Je lui laisserai Paris et ses pluies (car pour ceux qui ne seraient pas au courant, pas un atterrissage à Charles de Gaulle sans qu’on nous annonce 13 degrés et un crachin breton à vous donner le cafard, quel bel été) sans hésitation !

Madagascar, l'île aux esprits

 
Lisbonne, la belle et Azanhas do Mar, battue par les vents

PS : Et parce que je n'oublie pas tout à fait la Chine une petite apparté pour vous rappeler que Pékin accueille ses JO dans un an jour pour jour, et jusqu'à New-York les JO s'affichent sur les bus... Personne n'y échappera, rendez-vous le 08.08.08 prochain à 8 heures du soir... En attendant, les brigades anti-crachats sont plus actives que jamais et la police chinoise de plus en plus pénible (il paraît qu'à mon retour le processus d'obtention de visa sera encore plus compliqué !). Promis, je ne tarderai pas à vous en reparler... A mon retour de Montréal !