Chroniques chinoises

A quoi ressemble une élection présidentielle américaine vue de Chine ?

J’avais en 2007 raconté la façon dont nous avions vécu à Pékin la dernière élection présidentielle française et le moins qu’on puisse dire c’est que celle-ci n’avait pas franchement enthousiasmé les foules (d’ailleurs beaucoup de chauffeurs de taxi vous parleront encore de Chirac président). Mais hier c’était différent. Hier il ne s’agissait pas d’un vague Etat de la vieille Europe, dont on ne sait plus très bien si les habitants y parlent l’anglais ou autre chose, hier il s’agissait des Etats-Unis. Et là impossible de rester indifférent lorsque c’est la première puissance mondiale qui décide de son sort et de celui du monde pour les quatre années à venir.

En ces premiers jours de novembre nous étions ici loin de l’hystérie collective engendrée par ces élections en France (où on avait presque l’impression que les Français allaient eux aussi mettre leur bulletin dans l’urne). Et pourtant le pays le plus peuplé du monde doit bien avoir quelque chose à nous dire de cette élection. De la presse à la classe politique, de la blogosphère à la machine à café (ou à thé) qu’en pensent les Chinois ? 

La première approche est celle, toujours pragmatique, des dirigeants et de la sphère politique chinoise. La règle ici est que l’on préfère toujours un ennemi connu à un ami inconnu. Avec Bush et l’administration républicaine on avait appris à composer. Or l’arrivée au pouvoir de l’opposition démocrate entraînera immanquablement des changements en politique extérieure. De fait l’AFP constatait il y a quelques semaines qu’"à chaque fois qu'il y a[vait] eu un changement d'administration, il y a[avait] une période de friction entre la Chine et les Etats-Unis qui dur[ait] à peu près deux ans avant que la relation bilatérale ne retrouve son rythme normal". Et même si les positions de Mac Cain et d’Obama ne différaient pas si fondamentalement en matière de politique chinoise (avec pour les deux la réévaluation du yuan ou Taiwan en ligne de mire), ce que redoute Pékin c’est surtout que les supposés réflexes protectionnistes du nouveau président démocrate ne menacent les intérêts économiques de la Chine. On craint également, mais dans une moindre mesure, qu’il ne s’intéresse d’un peu trop près aux droits de l’Homme et à la question du Tibet. Avec Obama la Chine devra donc se mouvoir en terrain (presque) inconnu.

Deuxième approche, deuxième vision des choses, celle du Chinois lambda, du chauffeur de taxi aux jeunes internautes (qui forment à eux seuls un nouvel Etat dans l’Etat avec ses règles et ses héros). Ce même Chinois moyen (après "Joe le plombier", voici "Wang le chauffeur de Xiali" - marque des vieux taxis pékinois) qui vitupérait la France il y a quelques mois, s’est soudain pris de passion pour Obama ou Ao ba ma 奥巴马 en chinois (55% pour Obama contre 16% pour Mac Cain selon un sondage internet chinois), candidat des minorités et donc porteur d’espoir pour tous les lointains cousins immigrés ou les futurs candidats à l’American Dream. Et on se prend à rêver qu’un jour l’Amérique sera gouvernée par un président américain d’origine chinoise (à défaut d’élire son propre président, on peut toujours fantasmer sur les élus des autres).

A l’annonce des résultats pas d’émotion toutefois. Il était midi heure de Pékin. Dans certains bars de la ville étaient organisés des rassemblements de la communauté américaine mais au travail indifférence totale. « Ca y est, c’est Obama ! » : mes collègues ne me prêtent pas la moindre attention. « C’est quoi Aoviama » ? Je tombe des nues… Ah oui quand même. Alors j’explique les démocrates, les républicains, la doctrine Bush. Petit cours de politique américaine express (et assez réducteur j’en conviens). Malgré le supposé engouement pro-Obama de la blogosphère, je constate avec mes collègues que les élections américaines sont quand même bien loin du quotidien pékinois et que la politique en général n’est décidément pas le fort de la jeunesse chinoise. Mais après tout qui leur reprocherait de ne pas s’intéresser à quelque chose sur lequel ils n’ont aucun pouvoir et pour lequel on ne leur demande jamais leur avis. L’émotion et la fierté que suscite chez nous (chez moi en tout cas) le fait de voter, l’euphorie (et l'hystérie) collective du processus démocratique, l’angoisse des résultats, le visage qui apparaît sur les écrans de télévision, la joie ou la déception, l’espoir que sa voix et on vote changera les choses…tout cela semble ici bien loin, très loin et pour longtemps.

 "En avant"...

Alors pourquoi suis-je donc partie en Mongolie ? Je vous avais laissé un peu sur votre faim la dernière fois en vous annonçant mon départ précipité pour le grand Nord sans vous en expliquer les raisons. Non on ne m’avait pas expulsée de Chine, non je ne reprenais pas ENCORE des vacances. Disons que je devais y convoyer une exposition et des livres afin de réduire les coûts de transport et surtout éviter de sacrés problèmes avec la douane sino-mongole. Et puis ça tombait plutôt bien parce qu’au même moment avait lieu à Oulan-Bator un festival de musiques monté par des français, avec un artiste que je comptais faire venir en Chine dans l’année.

Pékin-Oulan Bator

Voila donc comment nous nous sommes retrouvés, moi et ma caisse de 80 kg, sur le quai de la gare de Pékin, par une belle journée ensoleillée de septembre. Je m’apprêtais alors à refaire le chemin inverse à celui parcouru il y a déjà 4 ans, quasiment jour pour jour. Sauf que là plus de première classe avec maman mais compartiment de dernière, seule femme d’un wagon remplis de migrants du Shandong (province au Sud de Pékin) partis gagner leur vie en Mongolie. Heureusement mon compartiment n’est pas plein et je me retrouve seule avec un jeune mongol très calme et très propre. Avec les migrants tabagiques tous taillés sur le même modèle chemisette, ballerines chinoises et costumes de ville ringards parfumés à l’ail, ça aurait été une autre histoire.

A peine montée dans le train deux défauts fondamentaux dressent le chef de wagon contre moi : je suis une fille et j’ai le mauvais goût d’être occidentale. Après m’être faite incendier parce que j’avais eu l’impudence de vouloir regarder par la fenêtre du couloir au lieu de rester bien sagement en boule sur ma couchette, je me disais que le voyage commençait bien. Ce chef de wagon, non content d’être passablement antipathique, s’était en plus approprié la moitié du wagon pour son usage personnel. Il avait carrément réquisitionné un compartiment entier, devenu sa chambre et son salon (parfait pour recevoir les autres chefs de wagon) mais surtout la seule et unique salle des lavabos du wagon. Une organisation implacable :  la salle des lavabos pour stocker, couper et préparer son frichti, la chaudière du samovar (grand réservoir d’eau chaude indispensable pour remplir son thermos de thé ou se faire ses nouilles instantanées) pour cuire le tout et le compartiment pour manger le résultat de ses prouesses gastronomiques ferroviaires à grands renforts de « slurp, slurp ». Par contre en ce qui nous concerne, que l’on ne s’avise pas de vouloir traîner dans le couloir et pour se brosser les dents, tant pis, il faudra faire ça dans les toilettes immondes. Il a aussi déclaré la guerre aux migrants du Shandong qui me font bien rire et qui, comme de vrais gamins turbulents, n'en ratent pas une : ils se perdent sur le quai, oublient de remonter dans le train à l’heure, fument dans les couloirs, font du bruit, bref ne font que des bêtises et se font systématiquement houspiller. Le sort qu’ils infligent à mon seul point d’eau, à savoir les toilettes, me fait cependant nettement moins rire.

Compagnons de voyage

A peine sortis de Pékin, nous traversons des paysages magnifiques, gorges, canyons, montagnes j’ai de la peine à croire que nous sommes encore en Chine tant les rivières sont propres, le ciel bleu et l’air pur. Puis après être passés à travers des kilomètres de champ de maïs et de vignes, la végétation se fait de plus en plus rare. A Datong nous entrons pour de bon dans les terres sèches du Nord et c’est au soleil couchant que nous commencont à découvrir le début pelé du désert du Gobi.

Arrivés à Erlian, ville frontière chinoise, l’air s’est rafraîchit depuis Pékin. On nous prend nos passeports puis notre train (et nous toujours dedans) part dans un grand hangar où on change les roues de tous les wagons ! Si, si, les rails mongoles et les rails chinoises n’ayant pas le même écartement, on doit changer le châssis du train. Difficile à expliquer mais vrai ! Je profite de l’attente pour devenir la confidente des migrants du Shandong qui me racontent qu’ils quittent la Chine pour la première fois, pour gagner un peu plus sur un chantier de construction en Mongolie. Quelle excitation pour eux de quitter la mère patrie ! Au même moment, le chef de wagon découvre incrédule que je parle chinois et je passe donc du statut d’ « étrangère débile » à celui ô combien enviable alliée potentielle pour civiliser les migrants (ce qui me vaut des petites intentions comme un seau d'eau jeté juste avant mon passage dans les toilettes préalablement saccagées par les migrants ou encore une indulgence relative sur mes allées et venues dans le couloir).

Puis ça y est, après plusieurs heures d’attente, les passeports sont récupérés, les roues changées, nos bagages inspectés, et nous passons enfin la frontière passage à 1h du matin. Je tombe de sommeil quand la belle (et géante) employée de l’immigration mongole aux lèvres carmins (à 1h du matin je salue l’effort) et son acolyte le douanier Gengis Khan viennent nous contrôler. Encore une heure environ et nous redémarrons.

Et voilà nous sommes en Mongolie. Je ne peux m’empêcher de songer à mon excitation au même endroit il y a 4 ans, en entrant pour la première fois dans cette Chine qui occupait mes pensées depuis si longtemps !

Cette fois-ci je fais le chemin inverse, curieuse de découvrir un pays qui en 4 ans a du bien changer…

Je me réveille le lendemain matin, tirée du lit à 10h (j’étais la dernière du wagon à dormir si « tard ») par le chef de wagon qui avec sa grande délicatesse me balance une couverture en me disant : « Tu dors encore ? Allez, tiens !» (pour lui c’était une attention gentille).

La plaine est trempée par un crachin triste, paysage immense, puis Oulan-Bator (UB pour les intimes) apparaît, avec ses bidonvilles de yourtes. A nous deux UB !

Suite au prochain épisode (désolée) !

En ce deuxième jour de ciel bleu consécutif (chose ô combien rare à Pékin l’été) et de températures revenues à des niveaux plus raisonnables, votre correspondante permanente toute désignée que je suis reviens vous donner quelques nouvelles du front olympique pékinois, pour vous faire vivre les JO de l’intérieur (encore mieux que TF1 ou France 2 réunis !).

Nous en sommes déjà à la deuxième semaine olympique et en ce moment l’événement qui passionne les foules, en dehors du nombre hallucinant de médailles d’or gagnées par la Chine, c’est le forfait du grand champion chinois du 110 m haie, Liu Xiang. Depuis deux jours Liu Xiang, blessé, est pleuré par la Chine toute entière mais aussi et surtout par les vendeurs à la sauvette de billets qui se lamentent de l’absence de ce héros national qui aurait faire vibrer le Nid d’oiseau jeudi soir et fait flamber les prix des billets au marché noir…

La première semaine est passée à toute vitesse et tout le monde est presque étonné de constater que tout se soit si bien déroulé, si facilement. En réalité, alors que nous nous attendions à vivre l’enfer (enfin moi en tout cas, puisque j’imaginais les JO comme deux semaines d’horreur carcérale, où nous serions quotidiennement menacés d’attentats par des extrémistes tibétano-ouighours sanguinaires, battus à chaque coin de rue par des CRS chinois écumant de rage xénophobe/anti-française, étouffés par un ciel de plomb et un air irrespirable, mourrant d’ennui enfermés chez nous sur ordre du gouvernement… bref, vous avez compris quelque chose d’assez éloigné du paradis terrestre), les JO n’ont absolument pas bouleversé notre quotidien. Bien au contraire, ils l’ont parfois amélioré en nous permettant de respirer mieux, de prendre le métro sans peine, de ne pas être pris chaque jour dans des embouteillages monstres, et en nous donnant une bonne excuse pour en faire le moins possible au travail en prétextant auprès de nos interlocuteurs français que « Oh, vous savez en ce moment avec les JO c’est la folie », et à nos interlocuteurs chinois que « Oh, vous savez je soutiens tellement les Jeux que je n’ai plus le temps de travailler car je passe mes après-midi au stade à encourager les athlètes chinois » (non, j'avoue celle là je ne l'ai pas encore sortie)... Je continue donc à vivre ma petite vie chinoise très paisiblement, sors, fais mes courses chez Carrefour-Jialefu, vais contempler les lotus en fleurs le samedi après-midi, sillonne la ville avec mon vélo tout rouillé… Vous allez vraiment croire que les Chinois m’ont totalement lavé le cerveau mais je vous assure que mes seuls bémols ont trait à l’absence temporaire des petites terrasses crados près de mon travail où j’étais si heureuse de pouvoir aller déjeuner au soleil et à la fermeture de ma boutique de DVD pirates (je sais, c’est mal !) mais tout cela refleurira certainement très vite après les JO donc je ne m’inquiète pas vraiment.

Il y a bien eu le triste assassinat d’un proche d’un entraîneur de l’équipe américaine de volley-ball qui a endeuillé le début de la semaine dernière mais cela était vraisemblablement l’acte isolé d’un déséquilibré, qui aurait pu arriver n’importe où et n’importe quand et sans absolument aucun lien avec les Jeux.

L’ambiance est donc finalement assez sympathique, pas la folie furieuse mais bon enfant. Je rentre le soir du travail aux côtés de supporters très calmes se rendant au Stade des travailleurs (juste à côté de mon bureau, ce soir Brésil-Argentine, beau spectacle en perspective), on se passionne tous pour le nombre de médailles gagnées par nos pays respectifs, on garde un œil sur la télévision ou Internet, on vibre aux exploits d’Alain Bernard (si, si, on a fait une mini ola à deux dans le bureau quand il a eu l’or)… On s’exaspère aussi secrètement que la Chine gagne tout mais les Chinois sont des supporters assez sympathiques et on a du mal à leur en vouloir.

Mais rentrons dans le vif du sujet, le sport. Et bien figurez vous que mes mondanités n’ont pas été vaines puisque je me suis vue offrir par la délégation belge de la dernière fois (voir mon dernier post) une place de première catégorie pour l’épreuve du plongeon synchronisé hommes 3 mètres. J’étais assez curieuse parce que 1- ça avait lieu dans le Cube d’eau, 2- c’est l’une des disciplines reines des Chinois donc ambiance garantie et 3- n’étant pas une grande fan de compétition sportive, celle-ci avait le mérite de ne pas durer longtemps, d’être plus esthétique que sportive et de tenir davantage du défilé de top models en maillots de bain qu’autre chose. Un vrai truc de filles quoi !

Mercredi dernier je suis donc partie (en métro flambant neuf, gratuit pour les détenteurs de billet olympique) pour le parc olympique. Le parc olympique est un espace gigantesque, réservé aux personnes ayant des billets, où se trouvent la plupart des installations, dont le fameux Nid d’oiseau , le Cube d’eau, mais aussi le Gymnase national ou encore le Centre des médias - en photo ci-contre - (vous savez, là où la presse du monde entier a découvert avec étonnement qu’elle n’aurait pas avoir accès au site d’Amnesty International… bienvenus dans une dictature les amis !). En fait ce parc immense est surtout un Disneyland géant consacré aux marques sponsors de ces Jeux. L’endroit est grand, impressionnant et tient plutôt du parc d’attraction en version un peu ennuyeuse, les seules attractions étant la « maison Coca-Cola » (40 minutes de queue pour une déambulation à travers l’histoire de la bouteille à bulle, bof), la « maison Adidas » ou encore des maisons aussi excitantes que le « pavillon Assurance de Chine » ou de « Bank of China ». Côté restauration là aussi c’est un peu surprenant puisqu’à part des stands chinois servant du riz en barquette surgelé peu ragoûtant, un seul et unique restaurant (à ma connaissance) : Mac Donald’s. Mac Donald’s qui soit dit en passant doit faire une fortune pendant ces JO avec tous les supporters étrangers dépités par la nourriture chinoise (non pas qu’elle ne soit pas bonne mais difficile de choisir quand on ne lit ni ne parle le chinois). Pas mal de monde, à ma surprise beaucoup de Chinois, souvent assez modestes, (ce qui montre bien que ces Jeux ne sont pas réservés à une élite d’étrangers fortunés, plutôt positif non ?) et toute une armée de volontaires en tenue bleue et de gens à badges.

Le parc olympique (merci Coca-Cola...)

Petite parenthèse (je sais ce post commence à être sacrément long…) : depuis mon retour, Pékin est devenu l’habitat naturel de deux nouvelles espèces, le badgé et le volontaire.

Le badgé se promène fièrement jour et nuit (je le suspecte de dormir avec) avec son accréditation jaune estampillée BOCOG (Comité d’organisation des JO de Pékin). En ces temps olympiques, le badge est devenu la meilleure façon de montrer à quel point on est « in », important, différent du commun des mortels. Le badge doit être jaune et énorme, mais dans une ville où le mot d’ordre est devenu « Je suis badgé donc je suis », on se contente, à défaut, d’autres badges de catégories subalternes. Et là tout est bon à arborer, pourvu que ça soit suffisamment gros pour être vu se balançant autour de notre cou, que ce soit un badge « Club France », « Amicale du Quartier de Chaoyang », « Volontaire SPA de Fribourg », j’en passe et des meilleurs. A Pékin pour exister, il faut désormais être badgé.

L’autre animal étrange récemment apparu à Pékin est le volontaire. Tout de bleu et de blanc vêtu, la banane jaune autour de la taille et le fameux badge autour du cou, le volontaire est officiellement là pour aider au bon déroulement des JO et aider les hôtes chinois et surtout étrangers à traverser sans encombre la période olympique. Ca c’est la version officielle. Moi avec mon esprit mal tourné, je ne peux m’empêcher de penser que ce jeune volontaire en bleu est un peu le nouveau garde rouge version 2008. Sourire niais H24, il défile nuit et jour dans Pékin, se voit respecter, admirer et c’est tout juste si on ne lui cède pas la place dans le bus comme à la grande époque. L’idéologie ayant cédé la place aux bons sentiments politiquement corrects, on retrouve, à la place du Livre Rouge, le carnet des phrases amicales à répéter aux étrangers (du genre « Welcome to Beijing », « célébrons ensemble l’amitié entre les peuples du monde » et « aimez-vous les mascottes olympiques ?»….) et à la place de l’étoile rouge sur le cœur, les anneaux olympiques. On a changé de style mais l’esprit demeure… Heureusement que la Chine peut, comme toujours, compter sur sa jeunesse docile.

La panoplie du parfait volontaire (merci Adidas...) et remarquez le badge jaune !

Fin de la parenthèse, revenons plutôt à ma journée olympique. Donc après une frite-coca au Mac Donald’s olympique pris d’assaut par une foule de supporters en manque de burgers et un bref tour dans la maison Adidas, nous voila partis pour le Cube d’eau. Il est sans doute moins beau de jour que de nuit (lorsque je l’avais vu pour la première fois) mais reste assez fascinant. Et lorsqu’on y entre, c’est pour découvrir des murs d’eau ruisselant sur les parois et des effets de transparence assez réussis : on se croirait vraiment dans une grande bulle. Au milieu, la piscine olympique fait presque petite tant le lieu est grand.

Le Cube d'eau, de jour

Nous nous installons à nos supers places (au rang de la presse) alors que les champions arrivent déjà en peignoir. Les épreuves commencent. En lice, la Chine bien sûr, deux anciennes puissances soviétiques (Russie, Ukraine), les Américains, les Allemands, les Canadiens et les Britanniques. Le plongeon serait-il un sport de grande puissance ? En tout cas pas de petit pays et pas de plongeur français. Les Britanniques ouvrent le bal. Je n’avais encore jamais vu de compétition de plongeon et je suis ébahie. Tant de précision ! Et encore, nous n’en sommes qu’aux figures simples. J’apprends que plusieurs critères sont pris en compte dont l’eau projetée autour de l’impact du plongeur. Pendant une heures, les plongeurs enchaînent figures, vrilles et… douches. Un plongeon, une douche, un plongeon. Une heure plus tard les Chinois sont bien évidemment les grands vainqueurs, à la grande joie de la foule, majoritairement chinoise, qui s’époumone « zhong guo jia you », « allez la Chine », en agitant ses petites drapeaux rouges. Le podium est avancé et c’est le grand nageur russe Alexandre Popov qui vient remettre les médailles. Le public reprend en cœur l’hymne national quand le drapeau chinois s’élève dans le Cube. Après un petit tour des champions autour de la piscine, la foule se dissipe en deux temps trois mouvements, alors que les nageurs entrent déjà s’échauffer pour la compétition de natation du soir.

Je suis contente d’avoir pu sentir de près cette ambiance olympique et d’avoir pu découvrir les installations, qui sont, il faut bien le dire, assez incroyables. J'ai aussi pris beaucoup de photos de ce site ô combien photogénique, dont plusieurs de la fameuse flamme olympique qui brûle devant mes yeux après tant de péripéties (et qui nous a causé tant de problèmes à nous autres Français).

A part cette compétition, la semaine dernière semaine m’a aussi donnée l’occasion de découvrir deux « maisons olympiques ». En effet, la plupart des pays ont ouvert des lieux destinés à recevoir temporairement délégations politiques, journalistes, sportifs et parfois (mais plus rarement) grand public. Je passe une soirée au très décevant Club France, ultra-fermé (il faut être invité), assez petit, assez cheap et assez moche. Par contre la Maison de la Suisse, sise dans une ancienne usine de 4000 m2, au cœur du quartier des galeries d’art, nous offre une soirée open bar champagne, fromage et chocolat suisse que nous ne sommes pas prêts d’oublier. France 0, Suisse 10. Je vous dirai si je découvre d’autres maisons du même acabit (il parait que la maison de la Hollande sponsorisée par Heineken est assez sympa).

En attendant, prochaine étape jeudi soir, avec la demie finale de handball féminin, au gymnase national (donc dans le grand Disneyland olympique), une super soirée mac do en perspective !

Et en cadeau, un beau plongeon des médaillés d'or, "zhong guo jia you" !